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第291章 旗袍2（第6页）

三十年代中期发展到极点，袍底落地遮住双脚，称为“扫地旗袍”

。

原先能遮住手腕的旗袍袖子缩短至肘部。

以后袖长越来越短，缩至肩下两寸，1936年后几乎无袖。

清代旗装不开衩，出现旗袍后，旗袍在缩短袖子时也悄悄在左边开低衩。

后来衩越开越高渐渐及膝部高到大腿。

由于有人反对，袍衩一度回到膝盖以下。

但舆论压力一减小，袍衩又迅速升高，1933年后流行大开衩旗袍。

传统旗袍是上下一条直线，外加高高的硬领。

三十年代初期，袍腰开始日积月累地收缩，到一九三四年后，女性身材的曲线终于全部显露出来。

高耸及耳的领子也逐渐变矮，后来有的成了无领旗袍。

建国之初，人们对衣着美的追求已完全转化成了对革命工作的狂热。

旗袍所代表的悠闲、舒适的淑女形象在这种氛围里失去了其生存空间……

在人民当家作主的时代，如果说服装也有流行的话，那流行的主导已转向平民。

到1956年，据说前苏联的某领袖人物到中国访问时提出，中国人的服装要体现社会主义欣欣向荣的新面貌，于是，政府号召“人人穿花衣裳”

。

这时出现的旗袍比以往增添了健康自然的气质。

不妖、不媚、不纤巧、不病态，符合当时“美观大方“的标准，而且更为实用。

从1966年至1976年的“文革”

，是传统文化的浩劫，也是旗袍的灾难。

“文革”

前夕，王光美随***出访四国，穿过旗袍，到后来文革期间被当成罪遭到被红卫兵批斗。

为最能体现这种完美身材的旗袍有了生存和发展的空间。

照说当年大受青睐的旗袍会再次回到人们当中。

但出人意料的是，旗袍并未再度流行，而是只有少数人在穿……

旗袍的鼎盛年代已经远去，被冷落了三十年之久的它，在八十年代以来开放后的国土上显得有些落伍了。

新时代女性理想形象又有所改变。

高挑细长，平肩窄臀的身材为人们所向往。

而作为最能衬托中国女性身材和气质的中国时装代表——旗袍，再一次吸引了人们注意的目光。

随着传统文化重新被重视，旗袍也被视为中华民族的象征之一，不但领导人夫人、女性外交官员在外事活动中身穿旗袍，在中国举办的历次大型国际会议和体育盛会礼仪小姐的服饰也多选择旗袍，国外，还有不少设计大师以旗袍为灵感，推出了有国际风味的旗袍，甚至是中国旗袍与欧洲夜礼服的结合产物。

2010年上海世博会组委会曾定制了60套缂丝旗袍作为中国政府赠送各国元首夫人的礼物，每件价值十万元。

各国驻上海总领事夫人也曾身穿旗袍参加慈善义演。

外国游客来上海，常常将订做旗袍作为第一个节目，视之为中国元素代表。

媒体报道过美国观众穿旗袍观看中国文化节演出。

法国着名服装设大师皮尔·卡丹曾说：“在我的晚装设计中，有很大一部分作品的灵感来自中国的旗袍。”

2008北京奥运会开幕式上，瑞典女运动员出场服装选用的是中国旗袍式样，超过10位各国奥运冠军要求做一件中国礼服——旗袍用于自己的婚礼。

对欧美明星，公众场合穿旗袍也许更多是为自己添加异国情调。

中外媒体曾发布过伊丽莎白·泰勒、帕丽斯·希尔顿、凯莉·米洛、艾玛·沃特森、珍妮弗·洛佩兹、比约克、滨崎步的漂亮旗袍照。

好莱坞巨星詹妮弗·洛佩兹、英国超模姬·摩丝、妮可·贝克汉姆、席琳·迪翁的旗袍风采更可以证明旗袍在国际上的影响力。

新加坡“国父”